How-to: Contactpunten vervangen en afstellen

Velen onder ons rijden in een 343, 345, 340 of 360 die nog geen Renix (elektronische ontsteking) heeft, maar contactpuntontsteking. Toen ik hoorde dat mijn auto "conventionele contactpuntontsteking" had, had ik geen idee van de werking van die dingen, laat staan hoe ze eruitzien. Iemand zei me wel dat die dingen onderhoudsintensief zijn en dat er elke 10.000 km (of tenminste elk jaar als je minder rijdt) naar gekeken moet worden.
Wat doe je dan? Je gaat naar de garage want je hebt geen idee waar ze het over hebben. Bij de garage hebben ze 99 van de 100 keer echter ook geen idee waar je het over hebt. Het is toch al 30 jaar geleden dat de laatste 300-serie met contactpunten de showroom verliet...
Deze how-to is bedoeld om het klusje voor de beginner stap voor stap uit te leggen en ik maak daarbij vooral veel gebruik van foto's. De vraagbaak is zeeeeeer summier over dit onderwerp dus daar schiet je niet veel mee op als je begint met 0,0 ervaring. En dat terwijl het echt een simpel klusje is!

Tot zover de inleiding. Wat heb je nodig? Zie de foto:
Vraagbaak, voelermaatjes, schroevendraaier, nieuwe contactpuntjes, grote ringsleutel om de krukas te verdraaien (in het geval van mijn 2-liter B19A-motor, maat 22).


Bekijk eerst eens je nieuwe contactpunten. De twee schijfjes die tegen elkaar geklemd worden, moeten vlak tegen elkaar staan. Dat is vaak niet het geval bij nieuwe puntjes:


Zorg er dus eerst voor dat je de zaak wat bijbuigt, zodat ze w?l vlak tegen elkaar liggen. Controleer ook of er nog iets van coating/rommel op de contactpuntjes zit. De zaak moet schoon zijn, er moet een vonk kunnen ontstaan. Daarna kun je onder de motorkap aan de slag.

Persoonlijk gooi ik altijd de massakabel van de accu eraf, puur voor alle zekerheid en veiligheid.


Trek nu de bobinekabel van je verdelerkap. Dan kun je de verdelerkap loshalen en even "uit de weg leggen". Je ziet dan dit:


Dat rode ding is de rotor. Die kun je er recht naar boven aftrekken, waarna je de stofkap van het verdelerhuis pakt. Als je die stofkap niet meer hebt, kun je deze nog bestellen bij de dealer voor een paar euro. Stukje bescherming voor je contactpunten!

Vervolgens zie je dit:


Over het algemeen is de mens zodanig ingesteld dat die zijn tijd niet zomaar weggooit. Ga dus eerst controleren of je contactpunten wel aan vervanging toe zijn! Pak je voelermaatje van 0,4mm en je ringsleutel om de krukas te verdraaien.
Als je van bovenaf naar je verdeleras kijkt, zie je dat die niet helemaal rond is. Op 4 plekken zit er een uitstulping, het 'nokje', aan. De contactpunten zitten altijd tegen elkaar als er geen vonk gemaakt wordt. Op het moment dat er wel een vonk gemaakt moet worden, drukt de verdeleras zijn nokje tegen de hamer van de puntjes aan. De puntjes openen nu en er kan een vonk ontstaan, welke via je rotor, verdelerkap en bougiekabels naar je bougie gaat. Deze ontsteekt het in de verbrandingsruimte aanwezige brandstofmengsel (even zwart-wit gezegd). Je wilt de maximale opening van 0,4mm dus meten als de nok tegen de hamer drukt. Op onderstaande foto zie je dat de nok nog niet helemaal tegenover de hamer staat:


Pak je ringsleutel en verdraai de krukas net zolang tot het nokje en de hamer precies tegenover elkaar staan (zet de versnellingsbak dan even in neutraal en vergeet de handrem niet). Op onderstaande foto is dat moment rood omcirkeld:


Iets dichterbij:


Pak nu je voelermaatje (0,4) en probeer die tussen de contactpunten te steken. Dit moet precies passen als de afstand nog goed is.
Op de foto zie je dat zelfs mijn voelermaatje van 0,2 mm niet meer door de puntenopening te steken is.


Als we eens goed gaan kijken naar de puntjes, zie je dat ze al ingebrand zijn. Ze zijn niet netjes plat meer, maar de ene wordt iets bol en er ontstaat iets een puntig uitsteeksel (nu niet te ver doordenken, het gaat om de contactpuntjes ), welke in het andere puntje "past". Rood omcirkeld:


Dat is niet goed! Vervangen dus . Absoluut niet gaan bijschuren, afkrabben o.i.d. Het is gewoon afgelopen, finito, weggooien die dingen. Nieuwe kosten 12 euro bij de dealer, niet moeilijk doen.

Op de voorgaande foto's kun je zien dat de contactpunten met een schroefje vastzitten op de grondplaat van het verdelerhuis (tussen de puntjes en het stroomdraadje). Deze moet je losdraaien om de puntjes te verwijderen. Let op; dit schroefje kan vastzitten! Ik heb een onorthodox grote schroevendraaier gebruikt om het schroefje los te krijgen, het was nog net geen koevoet.
Afijn, als je de puntjes hebt verwijderd zie je dit


Zet nu je nieuwe puntjes erin. Zorg ervoor dat het uitstulpinkje onderop de contactpunten, in de daartoe bestemde uitsparing in de grondplaat van het verdelerhuis valt. Goed aandrukken, dan even checken of de zaak goed zit:


dan ziet het er zo uit:


Draai nu het schroefje weer vast, en vervolgens een slagje los. Je moet de zaak namelijk nog afstellen.


Controleer of hamer en nok nog tegenover elkaar staan!


Druk de connector van het stroomdraadje weer vast.

Trek met je vinger de contactpunten uit elkaar. Het "bewegende" contactpuntje blijft hangen achter het nokje van de verdeleras, dus je moet het puntje dat tegen de grondplaat geschroefd zit, wegtrekken. Stop je voelermaatje van 0,4mm tussen de puntjes, haal je vinger weg en draai het schroefje vast. Controleer even of je niet stiekem de voelermaat van 0,45mm er tussen kunt steken, want dat is te ruim. Die van 0,4 moet er nog n?t doorheen kunnen schuiven.

Draai de krukas verder tot het volgende nokje tegenover de hamer staat. Dit ter controle.


is de opening nog goed?


0,4 kan er nog n?t tussen, dus je operatie is geslaagd.


Zet je rotor, stofkap en verdelerkap weer terug vast. Vergeet je bobinekabel en massakabel van de accu niet!


Start de motor en ontdek of 'ie het doet... als de motor v??r het vervangen van de puntjes goed afgesteld was, moet alles in orde zijn. Grote kans dat de motor ook beter loopt. In mijn geval gaat de koude start en stationairloop van de motor sneller c.q. stabieler en de warme start is een stuk beter.
Zorg er wel voor dat je rotor, verdelerkap, bougies, bobinekabel en bougiekabels goed zijn! Bij twijfel gewoon vervangen.

Hopelijk is je klus gelukt!

PS Als er aanvullingen, verbeteringen, inhoudelijke opmerkingen of vragen zijn, post het dan gerust hier! Ik hoop dat dit een goede how-to is. Voor de gevorderde sleutelaar is het vervangen van de contactpunten een simpel klusje, maar als je het nog nooit gedaan hebt hoop ik dat deze how-to ervoor zorgt dat je de klus kunt klaren.

EDIT:

Misschien leuk ter illustratie, dit zijn de puntjes die eruit kwamen






Het is duidelijk te zien dat deze contactpunten al symptomen van 'inbranden' vertonen.

Netjes joost. Ik hou altijd aan dat bij iedere beurt de punten vervangen worden, bij de wat oudere (juist dus degene met contact punten) hanteer ik dan max 10000 km.
Geweldig als er zulke bijdragen geleverd worden, weer een inspiratie voor anderen er gewoon aan te beginnen:)

Mooie duidelijke foto's. In het bijzonder die dichtbij opnames. Zijn ze met een digitale SLR camera gemaakt of een (camera) van eenvoudiger schnitte?

Het onderwerp heet 'How-to: Contactpunten vervangen en afstellen.'

Echter alleen het vervangen wordt behandelt.

Voor een setje contactpuntjes voor mijn benzinekoets betaalde ik rondom Euri 6. Bij een onderdelenboer.

Whut! geweldige how-to.

Toch raar, want ik heb een b19a met gewoon een renix

helemaal niet raar, Renix is alleen modeljaar 84 geleverd op de B19A. daarna kwam de B200 en die hadden ook allemaal Renix

Spurt;195767 schreef : Mooie duidelijke foto's. In het bijzonder die dichtbij opnames. Zijn ze met een digitale SLR camera gemaakt of een (camera) van eenvoudiger schnitte?

Het onderwerp heet 'How-to: Contactpunten vervangen en afstellen.'

Echter alleen het vervangen wordt behandelt.

Voor een setje contactpuntjes voor mijn benzinekoets betaalde ik rondom Euri 6. Bij een onderdelenboer.

1) Geen flauw idee wat voor camera het is en wat 'ie kostte, maar er zit een verdraaid goede macro-functie op en daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt
Ik vind het zelf altijd fijn als een klus wordt uitgelegd m.b.v. veel beeldmateriaal (iedereen omschrijft de klus op zijn eigen manier, maar foto's geven de situatie gewoon eerlijk weer).

2) M.i. hoort het afstellen bij het vervangen, d.w.z. zodra je ze gaat vervangen moeten ze ook gelijk gesteld worden. Dat noem je in ??n adem en dat heb ik rechtstreeks doorgevoerd in de topictitel. Als je vervolgens de rest van het ontstekingsgebeuren gaat afstellen, blijf je van de contactpunten an sich af. Het is ook niet nodig. De voor deze how-to gebruikte auto (345 B19A, bj 1981) was gewoon goed afgesteld en hoeft nu niet ineens anders gesteld te worden. Het is nog steeds prima. Zelfs iets beter met deze nieuwe puntjes, maar ik merkte eigenlijk niet echt dat daaraan iets moest gebeuren. Als je het onderhoud echter serieus neemt, verdient zich dat weer terug in betrouwbaarheid en benzineverbruik.

3) Ik heb mijn contactpunten bij de dealer gehaald, geen idee of er verschil zit in de puntjes tussen de B14 en B19 maar mijn ervaring met alle onderdelen is dat Volvo-spul beter/duurzamer is dan het goedkoopste spul wat je bij de Brezan haalt. Dat de delen in elkaar zijn geschroefd door Afrikaanse of Chinese vingertjes weet ik wel, maar origineel Volvo geeft het toch wat meer 'schwung' vind ik. Sterker nog; ik word gewoon helemaal blij als ik de motorkap opentrek en overal (bougies, kabels, kapjes etc.) Volvo op zie staan. Voor delen die kunnen verouderen (pakkingen e.d.) maak ik een uitzondering, dat moet gewoon vers zijn.

@ Jos: jij hebt gewoon een vroege modeljaar 1984. Zolang er nog spijltjes in de portieren zitten hebben ze (carb-modellen) contactpuntjes.

flyhart;195777 schreef : Whut! geweldige how-to.

Toch raar, want ik heb een b19a met gewoon een renix

AvdAkker;195782 schreef : helemaal niet raar, Renix is alleen modeljaar 84 geleverd op de B19A.

flyhart;195784 schreef : Toch wel raar, want mijn 360 is uit 84

Dat klopt dan toch en dan is het dus niet raar:wtf2:

Vermilion;195797 schreef : Dat klopt dan toch en dan is het dus niet raar:wtf2:

Ik lees weer eens scheef
ninja-edit: snap niet waar je het over hebt Marcel..

Ik ook niet meer eigenlijk :+

Ik wel.. zijn 360 is uit 84 en dus ook een MY84 (of MY85) en dus klopt het en moet zijn auto een renix hebben..